Samarkand war über 2.500 Jahre lang ein wichtiger Handelsknotenpunkt an der Seidenstraße. Jetzt hat die usbekische Stadt einen großen neuen Tourismuskomplex, der ihren früheren Glanz widerspiegeln soll.
Mit gedämpftem Rauschen prasselt der vom Wind verwehte Regen über das alte Kopfsteinpflaster und lässt es glänzen wie die mit Öl getränkten Kichererbsen in Usbekistans nationalem Reisgericht Plov . Im flackernden Licht einer einzelnen, weit entfernten Straßenlaterne schimmern die leuchtend türkis, königsblau und honiggelben timuridischen Fliesen über einem Portal oder Pishtak , das mit kufischer Schrift bedeckt ist.
„ Shah-i-Zinda ist die heiligste Stätte von Samarkand“, flüstert meine Reiseführerin Katia, während wir durch die von hohen Mauern umgebenen Gassen dieser riesigen Nekropole wandern, die Qasim ibn Abbas gewidmet ist, dem Cousin des Propheten Mohammed, der im 7. Jahrhundert für die Einführung des Islam in diesem Teil der Welt verantwortlich war.
Als Juwel der Seidenstraße, Schmelztiegel der Kulturen und Religionen haben die geschäftigen Basare und mächtigen Monumente von Samarkand unzählige Dichter inspiriert. Zu ihnen zählt auch James Elroy Flecker, der in seinem epischen Gedicht „ Die goldene Straße nach Samarkand“ von Rosen, Bonbons, Mastix, Öl und Gewürzen schrieb .
Zwanzig Minuten von Samarkands glänzendem neuen Flughafen entfernt, an einer asphaltierten Durchgangsstraße, die das Netzwerk kaputter, mit Schlaglöchern übersäter Straßen des Landes grausam verspottet, liegt das brandneue Silk Road Samarkand Resort, das so grandios ist, wie es sich Amir Timur (der im heutigen Usbekistan geboren wurde und das ausgedehnte Timuridenreich in Zentralasien gründete) nur hätte erträumen können. Acht Luxushotels und Wellnesscenter im Stil von Wolkenkratzern gruppieren sich um einen breiten Kanal, der zu Sowjetzeiten als Trainingsort für Ruderchampions diente.
Das Gelände ist durch Radwege miteinander verbunden und mit Tausenden kleiner Setzlinge bepflanzt. Es ist noch roh und neu. Durch Lücken zwischen den Bäumen kann man die schäbigen Fertighäuser sehen, in denen 15.000 Arbeiter während der zweieinhalb Jahre dauernden Bauzeit lebten. Der größte Komplex seiner Art in Zentralasien kostete rund 580 Millionen US-Dollar. Der Bau wurde vom lokalen Öl- und Immobilienoligarchen Bakhtiyor Fazilo v und einer chinesischen Hotelgruppe finanziert.
„Im historischen Zentrum von Samarkand gibt es keinen Platz, um ein Projekt dieser Größenordnung zu entwickeln, also haben wir es hier gebaut“, erzählt mir Geschäftsführer Roland Obermeier.
Mit dem erklärten Ziel, „die lokale Kultur zu fördern“, ist das Herzstück dieses modernen Komplexes die sogenannte Ewige Stadt : eine wunderschön realisierte – wenn auch etwas beschönigte – Version des antiken Samarkand, komplett mit Kuppeln und Moscheen, Restaurants, die Somsa (herzhaftes Gebäck) und Schaschlik (Fleischspieße) servieren , und Geschäften im Basarstil, in denen die besten Kunsthandwerker des Landes ihr jahrhundertealtes Können vorführen.
„Wie Amir Timur, der Samarkand zu einem Zentrum der Kultur machte, zielt die Ewige Stadt darauf ab, die Kunst und die alten Traditionen Usbekistans zu bewahren“, erklärt der Keramikmeister in sechster Generation Abdulla Narzullaev, dessen Werke im British Museum zu finden sind .
Bei seiner Wiederwahl im Jahr 2021 sprach der derzeitige Präsident Shavkat Mirziyoyev davon, ein neues Usbekistan mit einer Justizreform, einer Liberalisierung der Wirtschaft und einer neuen Politik der Transparenz und Toleranz zu schaffen. Einige Probleme wurden angegangen. Sklavenarbeit , die einst Millionen von Usbeken (darunter auch Kinder) dazu zwang, auf den Feldern Baumwolle zu pflücken, wurde im März 2022 endlich verboten. Doch in anderen Bereichen gibt es immer noch Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte, und lokale Ladenbesitzer befürchten, dass dies Touristen von einem Besuch abhalten könnte.
Usbekistan hat eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt und ist zugleich eine der jüngsten. Arbeitslosigkeit ist daher auch für dieses Land ein Problem. Mehr als 11 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Der durchschnittliche Monatslohn liegt bei nur rund 300 US-Dollar. Fast zwei Millionen Usbeken arbeiten im Ausland – die meisten davon in Russland. Doch einige kehren nach Hause zurück.
„Viele Leute wie ich kommen aus dem Ausland zurück, weil es jetzt möglich ist, Arbeit zu finden, was früher nicht möglich war“, erzählte mir ein Front-Office-Manager aus Taschkent mit sanfter Stimme, der nach Usbekistan zurückgekehrt ist, um einen Job bei Silk Road Samarkand anzunehmen. Der neue Komplex hat bisher mehr als 2.000 Arbeitsplätze geschaffen.
Während die Sonne scharlachrot über den schroffen Backenzähnen des Hisar-Gebirges untergeht, geleitet Keramikmeister Narzullaev den letzten Besucher aus seinem Laden.
„Sie sehen, wir erschaffen wieder etwas; wir leben wieder. Das ist für uns Hoffnung nach so vielen Jahren der Verzweiflung“, sagt er mir. Er lächelt breit. „Und schließlich, wie Konfuzius einst sagte: Es ist egal, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen bleibst.“